Mitsubishi Galant

Fensterheber wechseln

Nach vielen Jahren Einsatz hat der elektrische Fensterheber hinten den Dienst eingestellt. Der Motor selbst drehte nicht mehr. Es musste ein Ersatz aus einem Schlachtfahrzeug her.

 

Der Tausch des Fensterhebers ist eigentlich sehr einfach. Schritt 1 ist natürlich die Türverkleidung zu entfernen, wie das geht könnt ihr in anderen Anleitungen auf dieser Seite nachlesen, z.B. .
Anschl. muss die Folie entfernt werden, am besten ohne sie zu beschädigen! Meine Tür hatte ich vor Jahren mit Bitumen gedämmt, das musste ich natürlich anstelle der Folie entfernen, was aufwändiger ist. Sobald der Schutz gegen Wasser entfernt ist, hat man die nackte Tür vor sich:

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Schritt 2 ist wichtig: Bevor man nun beginnt, irgendwas loszuschrauben, muss die Scheibe fixiert werden. Am einfachsten geht es mit Klebeband, dass großzügig und lange an mehrere Stellen an die Scheibe geklebt wird, über den Türrahmen drüber. Und schön straff, damit die Scheibe nicht absinken kann! Damit der Kleber nicht auf dem Lack/Türrahmen zurückbleibt, habe ich einfach ein bischen Papier um den Rahmen gelegt. Das schont auch die Dichtung:

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Nun kann es mit dem eigentlichen Fensterheber losgehen. Als erstes die Elektrik abklemmen, sprich den großen Stecker abziehen. Das Kabel selbst ist noch mit Plastikclipsen am Türblech befestigt, damit es nicht in die Mechanik kommt und vom Fenster abgerissen wird. Diese vorsichtig losclipsen und sich merken, was wo steckt:

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Dann kann man die Schrauben lösen, die die Scheibe am Fensterheber selbst befestigt. Zwischen Glas und Heber sind blaube Kunststoffwinkel, unbedigt aufpassen, dass die nicht verloren gehen! Nun muss man die Führungsschiene oben losschrauben, das sind die beiden direkt darunter liegenden Schrauben:

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Anschl. die Führungsschiene unten losschrauben:
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Es bleibt noch der Motor selbst. Dieser ist mit 3 Schrauben befestigt:

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Nun kann man den Fensterheber durch dir große Öffnung an der Türecke nach aussen nehmen.

Der Einbau des neuen erfolgt in umgekehrter Weise!

Nach dem Einbau sollte man den Fensterheber testen. Sollte die Scheibe nach oben fahren und dann wieder ein kleines Stück nach unten, liegt dies am Einklemmschutz. In dem Fall muss man den Fensterheber neu anlernen: Die Scheibe hochfahren, dann ohne Automatik die Scheibe gefühlvoll mit dem Fensterheberschalter nach ganz oben fahren und danach einige Sekunden den Schalter nach oben gezogen halten.
Fertig.

Viel Spaß!

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Kühler wechseln

Der Kühler ist ein essentielles Teil vom Motor. Wenn dieser leckt, muss er schnellstens getauscht werden, damit der Motor niemals durch Wassermangel überhitzen kann, was sehr grosse Schäden nach sich ziehen kann.

Vor dem Tausch beim Galant muss man sich im klaren sein, welchen Kühler man benötigt. Der V6 mit Schaltgetriebe braucht einen, der zu folgenden Referenznummern von Mitsubishi kompatibel ist: MR212448 oder MR281667. Die Modelle mit Automatikgetriebe benötigen einen anderen Kühler – und der Tausch ist komplizierter als hier beschrieben, da das Automatikgetriebe sein Oel mit ueber diesen Kühler kühlt. Dort muessen dann noch Getriebeöl abgelassen und die Leitungen entfernt werden. Eine Grube oder Bühne sollte dann schon da sein!

Beim Schaltgetriebe geht es glücklicherweise auch im Stand – und wenn man eine Wanne hat, die flach genug ist, um sie unter den Kühler zu schieben auch ohne den Wagen aufzubocken.

Ausser dem Kühler benötigt man folgendes:

– Eine Wanne oder grosse Schüssel, um das alte Kühlwasser aufzufangen, mind. 10 Liter sollte sie fassen.

– 5L Destiliertes Wasser

– breite Zange (bspw. Wasserpumpenzange)

– Ratsche mit 10er und 13er Nüssen

– Ausreichende Menge Frostschutzkonzentrat der passenden Art. Hierzu sei folgendes angemerkt: Der Wagen hat eine Freigabe fuer sowohl sikilathaltige (grün/blau), als auch silikatfreie (orange/rot) Kühlmittel. KEINESFALLS dürfen diese jedoch gemischt werden. Da auch immer Rückstände im System bleiben, unbedigt das nehmen, das vorher bereits darin war!

 

Als erstes baut man den Saugrüssel zum Luftfilter hin ab. Dazu die beiden Plastikclipse entfernen und den Rüssel abziehen.

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Dann die Wanne unter das Auto stellen, an der Beifahrerseite unten ist die Ablassschraube für das Kühlwasser. Das ist ein weisse Plastikhahn, der aufgedreht werden muss.

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Dann zieht man den grossen grauen Stecker an dem Temperaturschalter für die Kühlerventilatoren ab. An der Unterseite ist eine Nase, die man reindrücken muss. Vorsicht – der Stecker sitzt sehr feste.

Die Kabel sind noch an 2 Stellen an dem Kunststoffhalter der Lüfter geclipst, diese Clipse vorsichtig abhebeln.

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Nun dreht man oben am Kühler den Deckel auf und legt ihn zur Seite, damit er nicht verloren geht. Das Kühlwasser läuft somit ein wenig schneller ab. Der Deckel sollte gleich gereinigt werden, es darf keinerlei Schmutz an den Dichtringen sein.

Den Überlauf kann man nun auch schon abziehen, den Federring mit einer Zange zusammendrücken und wegschieben, dann den Schlauch abziehen.

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Jetzt heisst es warten, bis der Kühler leer ist.

Anschl. die breite Zange nehmen und den Federring am oberen grossen Schlauch zusammendrücken und nach hinten schieben. Anschl. den Schlaub abziehen. Immer aufpassen, dass man den Schlauch nicht beschädigt.

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Entweder man hat die Möglichkeit von unten am Kühler den anderen Schlauch zu entfernen, oder man entfernt diesen einfach am Motorblock, wo man problemlos von oben beikommt. er ist direkt links neben dem Luftfilterkasten, der untere von beiden. Auch hier wieder mit der Zange die  Metallklemme  zusammendrücken, wegschieben und dann den Schlauch abziehen.

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Endlich kann man den eigentlichen Kühler losschrauben. Rechts und links ist jeweils ein Metallarm, der den Kühler vibrationsdämmend mit Gummiringen hält. Diese Arme sind mit 3 Schrauben an der Karosserie befestigt, welche nun raus müssen.

Der Kühler kann nun gerade nach oben herausgenommen werden. An der Unterseite ist er nicht befestigt, dort steht er nur in 2 Gummipuffern.

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In diese muss der neue Kühler später auch richtig reingestellt werden, bevor er wieder mit den Metallarmen festgeschraubt wird!

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Nun geht es daran, die Lüfter abzubauen, und an dem neuen Kühler zu befestigen.

Jede Einheit ist mit 4 Schrauben fixiert, ich rate dringends zu WD40 oder ähnlichem, da die Schrauben der Unterseite nach den Jahren regennasser Strasse sehr rostig sein werden und sonst leicht abreissen.

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Ebenso muss man den unteren Schlauch nun an den neuen Kühler befestigen, das Spielchen mit der Metallklammer sollte ja nun bekannt sein…

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Nach dem Einbau muss der Kühler erst mit einer fertigen Mischung Kühlwasser aufgefüllt werden. Dann kann es ans Entlüften gehen:

– Motor starten, Kühlerdeckelabnehmen

– Die Heizung auf Maximum stellen, das Gebläse auf Maximum stellen

– Den Motor im Stand laufen lassen und immer etwas Kühlwasser nachfüllen, sobald Luftblasen aus der Kühleröffnung ausgetreten sind. Man kann den Vorgang beschleunigen, indem man die Schläuche mit der Hand mehrfach vorsichtig zusammendrückt. Ebenso sollte der Motor im Stand zwischendurch etwas in der Drehzahl erhöht werden. Hat man eine Standheizung, so sollte diese mitlaufen.

Viel Erfolg!

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Verkleidung Hintertüren

Die Demontage der hinteren Türverkleidung läuft praktisch identisch zu den Vordertüren. Da ich die Kamera gerade zur Hand hatte, hier ein paar Fotos dazu:

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Am besten entfernt man zuerst den Türgriff. Dazu in der Mitte die Plastikblende vorsichtig heraushebeln:
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Und die Schraube lösen. Nun kann man den Griff komplett rausnehmen.
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Dann entfernt man die beiden Schrauben, die sich vorne und hinten hinter den kleinen schwarzen Plastikclipsen verstecken:

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Sind diese weg, muss noch die Blende um den Türöffner herum entfernt werden. Diese ist auch mit einer Schraube befestigt. Am besten den Griff aufhalten und mit der anderen Hand schrauben.

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Nun kann die Verkleidung von unter her mit einem Ruck gelöst werden. Die Plastiknippel, die nun noch alles halten, lösen sich dadurch.

ACHTUNG: noch ist der Fensterheberschalter mit einem kurzen Kabel verbunden.
Sobal die Verkleidung unten gelöst ist, die Türverkleidugn unten anheben und mit der Hand zwischen Türverkleidung und Türblech den Stecker des Fensterhebers abziehen. Dieser ist wie üblich mit einer Nase zum reindrücken gesichert:
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Voila:
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Viel Spaß!

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Türen dämmen

Der Grundstein für einen guten HiFi-Ausbau ist das Dämmen der Türen. Dadurch erlangt man sogar schon mit den Serienkomponenten einen satteren Klang. Es ist schon fast unverzichtbar, wenn man bessere Komponenten verbaut und auch einen sauberen Bass ohne Dröhnen und Klappern haben moechte.

Das Dämmen hat dabei nichts mit Temperaturisolation eines Hauses zu tun, also bloss keine dummen Gedanken an Bauschaum oder ähnliches verschwenden! Das Dämmen hat den Sinn, das Blech schwerer zu machen, damit es nicht mit den Frequenzen des Lautspreches mitschwingt. Ebenso „verstopft“ man damit an der Tuerwand nach innen alle offenen Löcher, um ein Entweichen der Luft beim Schwingen zu minimieren, und somit die Effektivität der Lautsprecher zu steigern. Lautsprecher funktionieren nur gut in geschlossenen Gehäusen.

Türen kann man mit unterschiedlichen Materialien dämmen. Als bewährte Klassiker zählen Alubutyl und Bitumenmatten. Beide haben auf der Rüchseite einen sehr starken Kleber.
Ich verwende hier Bitumenmatten – aus dem einfachen Grund, da ich noch einige davon rumliegen hatte. Verarbeitet wird es mit einem Heißluftföhn.

Zuerst muss natuerlich die Türverkleidung abgebaut werden. Vor einem erscheint dann die Tür mit ihrer Folie, die Feuchtigkeit vom Innenraum fern hält.

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Die Folie muss runter. Sie wird später nicht mehr benötigt, da das Bitumen auch deren Funktion mit übernehmen wird.

Vor sich hat man nun die nackte Tür. mit Blick auf die Innenseite der Aussenhaut.

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Man nehme sich die erste Bitumenmatte und einen Heissluftföhn. Der Föhn wird benötigt, damit die Matten beim Einkleben sich der Form der Tür ohne Gewalt anpassen und nicht brechen. Als Nebeneffekt kleben die heissen Matten besser, als kalte.

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Die Folie von der Klebeseite der heissen Matte abziehen und durch die Öffnungen
hindurch von innen an die Aussenwand kleben:

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Das mach man nun so lange, bis mindestens alle grossen Flächen mit Bitumen versehen sind. Oft wird man die Matten zuschneiden müssen, damit es passt.

Achtung: KEINESWEGS Matten auf den „Boden“ in der Tür kleben, dort befinden sich Abflusslöcher für Regenwasser, das von aussen durch die Scheibenführungen eintritt! Wenn man die verklebt, ist eine Schimmelkultur und Gestank vorprogrammiert, ebenso wie eine rostende Tür.
Ebenso dürfen die Matten nicht so aufgeklebt werden, dass bspw. der Fensterheber beeinträchtigt wird.

Es sieht dann etwa so aus:

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Nun geht es an die Fläche, auf der vorher die Folie klebte. Diese muss auch mit Bitumenmatten versehen werden – jedoch ist dies etwas komlizierter, da dort noch Kabel verkaufen, die nicht beschädigt werden dürfen. Ebenso verläuft dort das Gestänge der Türöffner. Das darf auch keineswegs beeinträchtigt werden und muss auch nach dem Trocken noch ohne zu irgendwo zu schleifen freigängig sein!

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Viel Spaß!

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Türpappen umbauen

Die Galant Limousine hat ab Werk Lautsprecher in der Hutablage und den Fronttüren. Die Hintertüren haben ab Werk keine Lautsprecher und keine Lautsprechergitter.
Die Hintertür selbst hat jedoch bereits den gleichen Ausschnitt im Blech fuer Lautsprecheraufnahmen, wie die Vordertüren. Der Galant Kombi hat dort – mangels Hutablage – sein hinteres Lautsprecherpaar verbaut.

Möchte man in der Limousine hinten Lautsprecher verbauen, so benoetigt man auf jeden Fall die Türpappen des Kombis. Leider sind gerade die Teile der Lederausstattung als Gebrauchtteil sehr schwer zu bekommen und als Neuteil bei Mitsubishi nur für einen unbezahlbaren Preis.

Glücklicherweise hat die reguläre Stoffausstattung des Avance auch den gleichen schwarzen Kunststoff, wie die schwarze Lederausstattung. Man muss jeweis die Obere Hälfte der Türpappen von den unteren trennen und neu verbinden.

An der Rückseite der Pappen sieht man gut, dass die Teile ursprünglich einfach zusammengesteckt wurden und dann stellenweise das Kuststoff verschmolzen wurde:

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Diese Stellen schneidet man vorsichtig mit einem scharfen Messer auf bzw. ab.

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Und schon kann man beide Teile wieder auseinandernehmen.

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Zum Vergleich die beiden unteren Teile mit dem Oberteil der Lederausstattung: Einmal ohne Lautsprechergitter (Limousine), einmal mit (Kombi):

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Nun müssen beide Teile wieder miteinander verbinden werden. Am einfachsten geht dies mit ein paar Blechschrauben und Unterlegscheiben, die man in die Plastiknippel dreht, an denen man die geschmolzenen Kappen abgeschnitten hat.
Zudem kann man die Schraubengewinde noch mit etwas starken Kleber versehen, falls man Bedenken hat, die Schrauben könnten sich auf Dauer unter den Vibrationen lösen:

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Fertig:

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Um die Lautsprecher in die Tür einzubauen, braucht man noch Plastikclipse, Schrauben und einen Plastikkopf als Aufnahme für die Laustsprecher.
von den Plastikclipsen und Schrauben werden je 4 Stück pro Seite benötigt. Geleifert werden sie in je 2er-Packungen.

Bezeichnung Teilenummer
GROM. A/DAM MU MU480032
SCREW. INSTR MF453033

Die Plastikkörbe habe ich nicht nachbestellt, da ich größer dimensionierte Lautsprecher verbauen werde und somit eine andere Lösung selbst bauen werde.

Viel Spaß!

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Tachofolie wechseln

Der HC (High Contrast) Tacho des Galant EA0 ist schon an sich ein sehr eleganter Tachometer. Jedoch kann man auch diesen noch verbessern, natuerlich unter Beibehalt des Serienlooks und Einbau von Originalteilen.

Das der Galant in Deutschland eine reine KMH Geschwindigkeitsanzeige besitzt, der Galant aus England jedoch eine Dualanzeige die mir schon immer so sehr gefallen hat, liegt es einfach nahe, diese zu tauschen.

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Die Teilenummer meiner Originaltachofolie (V6, Schalter, bis 260km/h) lautet: MR471805. Die Teilenummer der neuen Folie (V6, Automatik, bis 160mp/h und 260km/h) lautet: MR471808.

Leider konnte ich keine Folie ohne Automatikanzeige bekommen, was jedoch nicht tragisch ist. Ein Streifen schwarzes Isolierband verbirgt die Anzeige unsichtbar, da das Isolierband hinter dem schwarzen Kunststoff der Schutzscheibe praktisch nicht mehr erkennbar ist.

Nun zum eigetlichen Tausch. Als erstes muss natuerlich das Kombiinstrument ausgebaut werden, die entsprechende Anleitung findet ihr auch auf dieser Domain unter Galant.

Man Entferne nun die Plastikscheibe zusammen mit dem schwarzen Kunststoffrand. Diese Teile sind nur geklipst, vorsichtig abhebeln:

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Zum Vorschein kommt das obere Teil des Kombiinstrumentes mit seiner Original Folie. Unten drunter liegt die neue Folie, bereit zum verbauen:

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Man hebt nun die Zeiger von Geschwindigkeitsanzeiger und Drehzahlmesser ueber die Anschlagstifte. Diese ein wenig auspendeln lassen, bis sie sich nicht mehr bewegen. Den Zeigerstand verlaengern und am weissen Plastikrand markieren. Dann die Zeiger vorsichtig udn gerade nach oben abziehen/abhebeln. Eine Gabel eignet sich hervorragend, falls die Zeiger nicht mit den Fingern ab wollen:

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Eine Besonderheit des HC Tacho sind auch die aktiv beleuchteten Zeiger. Jeder Zeiger hat eine eigene LED in sich verbaut, die ueber Kontakte gespeist wird:

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Das Gegenstueck am Elektromotor:
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Die kleinen Zeiger von Temperatur und Benzinanzeige koennen bleiben, die Folie kann ohne deren Ausbau abgenommen werden:

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Nun noch oben rechts die Schraube loesen, diese haelt auch die Tachofolie:

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Jetzt die Folie mit Gefuehl abheben. Sie ist stellenweise mit einer Art sehr duennem Doppelklebeband fixiert, das sich aber problemlos loest:

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Hier beide Folien im direkten Vergleich:
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Bei der unteren habe ich die Anschlagstifte von Tacho und Drehzahlmesser vor dem Einbau noch montiert, diese sind auch nur gesteckt.

Nun alles gewissenhaft zusammenbauen.

Das Endergebnis:

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Um Sicherzugehen, dass der Tacho und der Drehzahlmesser noch die korrekten Werte anzeigen, habe ich auf verlassener Strasse ein paar Probefahrten mit einer OBD2 Diagnose unternommem, die direkt die Daten vom Steuergeraet anzeigt.

Viel Spass!

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Bremsen hinten wechseln

Immer wieder tritt die Frage auf, wie man am Galant hinten die Bremsen wechselt. Meine Standardantwort darauf ist – zurecht: Wenn man schon diese Frage stellt, zeugt das von mangelder Kenntniss der Bremsanlage und genau deswegen ueberlaesst man dies der Werkstatt, da nicht nur das eigene Leben, sondern auch das von anderen Verkehrsteilnehmern daran haengt!

Fuer alle, die sich damit auskennen – und nicht nur denken, dass sie es tun, hier ein paar Schritte zum Wechsel der Belaege und auch der Scheiben.
Die Bremsanlage hinten besteht eigentlich aus 2 Bremsen: Einer Scheibenbremse für die Fußbremse und einer Trommelbremse für die Handbremse.

Vor der Demontage noch ein Hinweis: An der Trommel befindet sich ein Gummistopfen. Dessen Position merken!

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Zuerst geht es los mit den Belägen. Dazu muss der Sattel demontiert werden. Der Sattel ist mit 2 Schwimmbolzen mit 14er Mutterkopf befestigt. Möchte man nur die Beläge wechseln, reicht es, nur den unteren Fürungsbolzen zu entfernen und den Sattel nach oben zu kippen. Möchte man die Scheiben mit wechseln, muss man beide komplett entfernen. Diese Bolzen müssen sehr leichtgängig sein. Sollte dies nicht der Fall sein, austauschen. Ggf. koennen diese mit Plastelube wieder geschmiert werden.

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Der Sattel kann nur vorsichtig nach vorne hin abgezogen bzw. gekippt werden – unbedingt darauf achten, dass die Bremsleitung nicht geknickt und nicht beschaedigt wird! Den Sattel hänge ich immer mit einem Fleischerhaken am Federbein auf, so dass die Leitung nicht geknickt wird.
Ist der Sattel entfernt, so muss man den Kolben vorsichtig hineindrücken. Dabei gleich die Gummimanschette auf Beschädigungen untersuchen:
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Die Beläge können nun einfach entnommen werden:
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Um die Scheibe zu demontieren bzw. die Trommel zu öffnen, muss man den Halter noch demontieren. Dieser ist ebenfalls mit 14er Mutterschrauben befestigt:

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Nun kann man die Scheibe problemlos abziehen – sofern man die Handbremse NICHT angezogen hat 😉

Der rote Kreis der auch oben auf dem ersten Bild eingezeichnet ist markiert die Stelle, ueber die der Gummistopfen kommen muss. Dort ist die Verzahnung, mit der man die Handbremse seitenweise Feinverstellen kann:
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Die Aufnahmen sollten alle gereinigt werden, ebenso sollte man fuer die Montage entsprechende Mittel wie Plastelube, Keramikpaste oder bei den Belaegen auch Kupferpaste verwenden.
Zur passenden Auswahl wenden Sie sich bitte an Ihren Mechaniker oder Teilelieferranten 😉

Drehmomente (Danke an Hedges aus dem Mitsubishi Fan Forum):
Sattelträger hinten: 55-65 Nm
Schwimmbolzen: 74 Nm

Ist alles incl. Räder montiert, startet man den Motor bei angezogener Handbremse und pumpe bis wieder Druck aufgebaut ist – ebenso sind ein paar Probebremsungen nie fehl am Platz, bevor es in den Strassenverkehr geht!

Ausserdem ist es ratsam, sich jemanden zur Seite zu nehmen, der sich mit der Materie auskennt, und einen so auch auf die eigenen Fehler hinweisen kann, bzw. einen Meister, der in den meisten Schrauberhallen anwesend ist, nach Abschluss einen Blick darauf werfen zu lassen.

Viel Spaß!

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aufspringende Kofferraumklappe

Bei manchen Herstellern springt die Kofferraumklappe beim Öffnen per Fernbedienung automatisch auf. Bei der Galant Limosine kann man dies auch recht einfach umrüsten, was gerade bei der Verwendung eines Stellmotors wie ich ihn nachgerüstet habe Sinn hat.

Als erstes baut man die Verkleidung der Haltefedern vom der Kofferraumklappe ab. Die Federn sind rechts und links oben in den Kotflügeln und halten den Deckel mit leichter Spannung oben, damit er einem nicht auf den Kopf fallen kann.
Die Verkleidung ist mit einer Kreuzschraube fixiert, sowie mit einer Plastikklemme (gepunktete Linie) gesteckt:

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Ist die Verkleidung entfernt, so sieht man die Feder vor sich. Ich habe rechts und links die Federn mit Kabelbindern zusammengezurrt, um so die Spannung zu erhöhen. Ich habe jeweils 8 „Ringe“ zusammengezogen:

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Dadurch ist die Vorspannung so hoch, dass die Klappe von selbst hochspringt, sobald der Kofferraum entriegelt wird. Das ganze hat natürlich den Nachteil, dass der Kofferraumdeckel ungebremst und schneller in seine Endposition fliegt. In wie weit das den Scharnieren oder deren Aufhängung auf Dauer mehr schadet, weiss ich nicht zu sagen. Von daher mein Fazit: Nette Spielerei, aber ob ich es auf Dauer so lassen werde weiss ich noch nicht.

Viel Spaß!

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Bremsen vorne wechseln

Immer wieder tritt die Frage auf, wie man am Galant vorne die Bremsen wechselt. Meine Standardantwort darauf ist – zurecht: Wenn man schon diese Frage stellt, zeugt das von mangelder Kentniss der Bremsanlage und genau deswegen ueberlaesst man dies der Werkstatt, da nicht nur das eigene Leben, sondern auch das von anderen Verkehrsteilnehmern daran haengt!

Fuer alle, die sich damit auskennen – und nicht nur denken, dass sie es tun, hier ein paar Schritte zum Wechsel der Belaege und auch der Scheiben. Bei dieser Bremsanlage handelt es sich uebrigens um die 15″-Ein-Kolben Variante. Zum Einsatz kommen bei mir gelochte Zimmermannscheiben, die seit 80.000km rubbelfrei und unverzogen Ihren Dienst verrichten.

Der Bremssattel ist von hinten mit zwei 14er Mutterschrauben befestigt. Diese muessen entfernt werden:
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Der Sattel kann nur vorsichtig nach vorne hin abgezogen werden – unbedingt darauf achten, dass die Bremsleitung nicht geknickt und nicht beschaedigt wird!
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Nun muss man den Bremszylinder mit einer Wasserpumpenzange langsam und vorsichtig reindruecken, von verschiedenen Seiten abwechsend milimeterweise, damit er sich nicht verkanten kann. Bei der Gelegenheit auch die Beschaffenheit der Gummimanschette begutachten, ob sie nicht poroes oder gerissen ist.

Vorher:
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Nachher:
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Nun kann man die alten Belaege (1x Aussenseite, 1x Innenseite problemlos entnehmen, diese sind nur eingelegt:

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Der verbleibende Halter der Bremse muss nur entfernt werden, wenn man die Scheibe wechseln moechte. Der Halter ist mit zwei 17er Mutterschrauben von der Innenseite befestigt:

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Die Bremsscheibe kann nun abgezogen werden, sie ist nur durch die Radbolzen gehalten:

galant bremse 8

Die Aufnahmen sollten nur alle gereinigt werden, ebenso sollte man fuer die Montage entsprechende Mittel wie Plastelube, Keramikpaste oder bei den Belaegen auch Kupferpaste verwenden.
Zur passenden Auswahl wenden Sie sich bitte an Ihren Mechaniker oder Teilelieferranten 😉

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Sobald Scheibe und Halter wieder ordnungsgemaess montiert sind, kann man die Belaege einsetzen.
Wichtig: Der hintere Bremsklotz muss an der Oberkante mit der entsprechenden Feder versehen werden!

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Nach den Belaegen kann der Sattel wieder aufgesteckt werden und gewissenhaft mit den 14er Schrauben befestigt werden.
Man kann den Sattel auch gerade wieder mit frischen rot lackieren, der Rotton war mir ist trotz guter Reinigung nach 4 Jahren etwas stumpf.

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Noch ein Tipp: Da es sich um freischwimmede Saettel handelt, sollte man auch die Bolzen untersuchen, ob diese nicht verschmutzt sind und der Sattel sich frei darauf bewegen kann.

Drehmomente (Danke an Hedges aus dem Mitsubishi Fan Forum):
Sattelträger vorn: 90-110 Nm
Schwimmbolzen: 74 Nm

Ist alles incl. Raeder monitert, startet man den Motor bei angezogener Handbremse und pumte bis wieder Druck aufgebaut ist – ebenso sind ein paar Probebremsungen nie fehl am Platz, bevor es in den Strassenverkehr geht!
Fertig (Foto der anderen Seite) :

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Ausserdem ist es ratsam, sich jemanden zur Seite zu nehmen, der sich mit der Materie auskennt, und einen so auch auf die eigenen Fehler hinweisen kann, bzw. einen Meister, der in den meisten Schrauberhallen anwesend ist, nach Abschluss einen Blick darauf werfen zu lassen.

Viel Spass!

Fussmatte 1

rutschende Fussmatte

Seitdem ich keine Original Mitsubishi Fussmatten mehr habe – sondern sogenannte passgenaue aus einem Online Auktionshaus – aergere ich mich ueber die fehlende Befestigung der Matten am Fahrzeugboden. Die neuen Matten haben keine Aufnahme fuer die Original Halterung und ebenso keine Loescher fuer Standard Plastikbefestigungen.

Um die Matte der Fahrerseite daran zu hintern unter die Pedale zu ritschen, habe ich kurzerhand die Fussmatte an der Fussstuetze eingeklemmt.

Die Fussstuetze muss dazu ein wenig angehoben werden. Um dies zu ermoeglichen, muss man diese zumindest unten losschrauben. Unter der Verdeckkappe, die man mit einem kleinen flachen Schraubendreher kraftlos raushebeln kann, befindet sich eine Schraube mit M10 Mutternkopf:

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Nun die Stuetze nach oben anheben und die Matte unterschieben:

Fussmatte 3

Anschliessend wieder alles zusammenschrauben und die Kappe aufstecken:

Fussmatte 4

Diese kleine Massnahme reicht vollstaendig aus, um die Matte sicher am Platz zu halten, ueber einige tausend Kilometer getestet. Natuerlich kann man die Matte zum Ausschuetteln nicht mal eben so schnell entnehmen, aber den Staubsauger muss man eh zur Hand nehmen, wenn man den Wagen wirklich reinigen moechte 😉

Viel Spass!

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